团年
团年之前，首先需要祭祖。关于祭祖一事，不同作家间倒有颇多歧义。富于批判精神的，如巴金在《家》中将其指认为封建大家长制的传统。“堂屋里挂了灯彩，两边木板壁上也挂了红缎子绣花屏。高卧在箱子里的历代祖先的画像也拿出来，依次挂在正中的壁上，享受这一年一度的供奉。”高公馆的老幼按照男左女右列于神龛前，再有请老太爷带头向祖先请安，拜过祖先后各房再向老太爷叩头，其后是子女向父母、佣人向主子，层层等级严格分明。
反过来，梁实秋显然更擅长于捕捉生活的情趣，他像孩童般战战兢兢地打量着整个过程，后来却发现大家心里思念得竟全是那桌年夜饭。连祖先的画像，都生动了起来。“祭祖先是过年的高潮之一。祖先的影像悬挂在厅堂之上，都是七老八十的，有的撇嘴微笑，有的金刚怒目，在香烟缭绕之中，享用蒸，这时节孝子贤孙叩头如捣蒜，其实亦不知所为何来，慎终追远的意思不能说没有，不过大家忙的是上供，拈香，点烛，磕头，紧接着是撤供，围着吃年夜饭，来不及慎终追远。”
一旦谈及年夜饭，各方大家手笔迭出，一家比一家精彩，一家比一家诱人。梁实秋和汪曾祺都写作的是北京的年。前者的菜肴看上去更加粗犷却有京味儿，“吃是过年的主要节目。年菜是标准化了的，家家一律。人口旺的人家要进全猪，连下水带猪头，分别处理下咽。一锅炖肉，加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗，大盆的芥末墩儿，鱼冻儿，肉皮辣酱，成缸的大腌白菜，芥菜疙瘩——管够。”
汪老的描述则更加令人垂涎欲滴，他谈到过腌芥菜，“入冬，腌芥菜。腌‘辣菜’——小白菜晾去水分，入芥末同腌，过年时开坛，色如淡金，辣味冲鼻，极香美。自离家乡，我从来没有吃过这幺好吃的咸菜。”(《我的祖父祖母》)
他也花大笔墨描写过年夜饭的极致美味，连那小米粥都香甜到令人惊叹。“春节吃饺子，比户皆然。有些老北京人家吃素饺子，以蔬菜、炸油饼、薰干切丁为馅，取其清新爽口。立春日吃春饼。羊角葱(生吃)、青韭或盖韭(爆炒)、绿豆芽、水萝卜、酱肉、酱鸡、酱鸭皆切丝，炒鸡蛋，少加甜面酱，以荷叶簿饼卷食。诸物皆存本味，不相混淆，极香美，谓之‘五辛盘’。萝卜丝不可少。立春食萝卜，谓之‘咬春’，春而可咬，颇有诗意。饼吃得差不多饱了，喝一碗棒渣粥或小米粥，谓之‘溜缝’，如砌墙灌浆也。”(《四时佳馔》)
还有一个美丽的风俗，大抵是除夕宵夜那一段，孝顺媳妇会往老人的饺子里包上一个记号，放入钱币以示来年好运，来博得公公婆婆欢喜。莫言在《过去的年》中有写道“年夜里的饺子是包进了钱的，我家原来一直包清朝时的铜钱，但包了铜钱的饺子有一股浓烈的铜锈气，无法下咽，等于浪费了一个珍贵的饺子，后来就改用硬币了。现在想起来，那硬币也脏得厉害……有一些孝顺儿媳白天包饺子时就在饺子皮上做了记号，夜里盛饺子时，就给公公婆婆的碗里盛上了带钱的，借以博得老人的欢喜。有一年我为了吃到带钱的饺子，一口气吃了三碗，钱没吃到，结果把胃撑坏了，差点要了小命。”
